手相元宝纹有个缺口:仕刹海和后海是一个地方吗?那里有什么好玩的地方?

留恋什刹海，我会向每一位来京的朋友推荐什刹海。
　　喜欢它的休闲慵懒，喜欢两岸青柳，水上的野鸭，喜欢听着mp3里的音乐在银锭桥上捕捉水中或者岸边的美丽瞬间，折服于自己营造的意境当中。
　　不是周末，不是旅游旺季，白天这里就会很安静。
　　骑车逛什刹海是最好的方式，弯曲的胡同，热闹的小街，每一处都不应该错过。
　　今天没有抢眼的阳光，很适合骑车出行。我一个人骑着车逛什刹海。
　　银锭桥为界，划分出前海和后海。更喜欢后海，记得有一个老师在讲北京历史文化时说，要想了解最正的北京文化，就得去后海。这里有保存完整的胡同，有流传百年的京味故事，有精致热闹的小街。
　　但是今天的后海和三年前已经有了很大的变化。媒体炒热了后海，让它热闹、暴富。似乎一夜之间，后海沿岸冒出了许许多多的酒吧。后海变得商业化，摆设中掺杂了做作和刻意，听不惯酒吧里传出来的嗲嗲细语，看不惯暧昧的男女在大白天觥筹交错。作为北京的一块圣地，这里从来没有改建，完整的保存了原始风貌的王府和胡同。但是酒吧却进来了，这种改变也会让在后海生活了半个世纪的老者们感到无所适从，那瓦房里怎么就突然挂满了稀奇古怪的东西，那屋子里的光怎么不开亮一些，那些外国人来这里干吗？
　　尽管感觉不合调，但还是挺喜欢看这些酒吧的名字。每一个名字都是一种独特的主张。后海的酒吧多是静吧，是低调而女性化的。
　　后海毕竟是后海，热闹中还是留存了安静和底蕴。从烟斜袋街说去。
　　一直觉得烟袋斜街有能耐勾了人的魂魄。这条长不到三百米的街藏了太多的东西。后海已经很热闹了，烟袋斜街躲在前海和后海中间的夹缝里，这是一条仍然还幽静的胡同。当然它也在变，一些百年老店变成了酒吧，一个个服饰小店的店主从云南、尼泊尔、西藏运来了大批符合小资女人口味的货物。但它还是保存了它一贯的风格。白天街上仍然是没有人的。原来的住户，现在还经营着他们的旧业。卖烟袋的还在，卖古旧玩意儿的也还在，洗浴或烤串，成衣或瓷器，都还在，甚至，到处都一屋子花花草草、穿布鞋布衣的人，分不清谁其实是新来的……它的风格是怀旧的，它是大众的，那些老太太老爷爷对金发碧眼的外国游客熟视无睹，生活依然从容悠闲，仿佛繁华是别人的，幽静是自己的……
　　后海往下走，是一处名为“云起”的豪华府第，这大宅是纳兰性德的住处。这个宅子像谜一样的吸引我，那些伤感的词和纳兰公子的凄美情事让我每次经过这里都能浮想联翩。据说纳兰公子的最后一位情人就住在烟斜袋街，他们常常相约在黄昏的银锭桥。这座神秘的宅从来不向外开放，它一直是私宅，代表身份和地位。我只能在雕空的石窗棂向内看，可以看见亭台水榭的一角，奢华程度无法想象。

什刹海分前海中海后海吧，后海西边还有西海