页面加载完成渲染css:混饨是谁发明的

过去老北京有“冬至馄饨夏至面”的说法。相传汉朝时，北方匈奴经常骚扰边疆，百姓不得安宁。当时匈奴部落中有浑氏和屯氏两个首领，十分凶残。百姓对其恨之入骨，于是用肉馅包成角儿，取“浑”与“屯”之音，呼作“馄饨”。恨以食之，并求平息战乱，能过上太平日子。因最初制成馄饨是在冬至这一天，在冬至这天家家户户吃馄饨。

旧时越中，无论男子妇女，在冬至那天，人人都要弄碗馄饨吃吃。而在夏至，则挨家挨户都要吃一顿面条，谓之“冬至馄饨夏至面”。
此俗流传已久。但到底因何成俗，却各有说法。或言至日最短，以馄饨形团而就节；夏至食面，则用面（条）之长状夏至之长昼。虽然后者可用寿庆吃面讨长寿彩头之俗进行印证，但毕竟无见于记载。另有民间传说，讲春秋时吴王夫差沉湎歌舞酒色，某年冬至歌宴，嫌肉食腻肥，很不高兴。西施乃用面粉和水擀成薄薄的皮子，内裹少许肉糜，滚水一氽之后，随即捞起，加入汤汁，进献夫差。夫差食之赞不绝口，问为何物。西施信口以“混沌”作答。此后，馄饨这一美味就逐渐传至民间。虽然人们平日也偶尔吃吃馄饨，但冬至那天却人人都要品尝一碗，以此来纪念西施的创造。宋人周密在《武林旧事》中记述当时杭州冬至习俗：“三日之内，店肆皆罢市，垂帘饮博，谓之‘做节’。享先则以馄饨，有‘冬馄饨年拨’之谚。贵家求奇，一器凡十余色，谓之百味馄饨。”可见至迟在宋朝，杭州湾畔的人们已经有冬至吃馄饨和以馄饨祭祖的风俗。晚清绍兴学者范寅在《越谚·饮食》中说馄饨“或芝麻糖或醢肉裹以面粉，冬至时食”。可见古代绍兴还有甜味的馄饨。
绍兴馄饨皮薄肉多，其色香味有别于沪杭。民国年间，绍兴城里先后有馄饨八三（沈八三）的蒸馄饨、馄饨永生和馄饨阿桂的汤馄饨比较也名。沈阿桂的“沈桂记”馄饨店，肉馅用鸡蛋拌过，专供宵夜，每晚戌起丑末在西双桥（现光明路口）歇担，鸣竹筒招徕买主。建国之后，则要数六十年代观巷口的“应桂林馄饨”最为考究。店主应桂林在用料、落锅、佐料上都有一番讲究：裹馅用的后坐臀肉要刮去筋头、筋膜，精中有肥，手工斩透，食之味香而润；皮子薄如荆川纸，裹手浮而有散，裹好白里透红。每碗十只，用馅四钱，从不减料。下锅时置生坯于料斗，连斗先在滚水中一漾，然后入水，只只氽起，片刻捞也，不糊不烊。因锅水常换，故称清汤馄饨。佐料用蛋皮、紫菜、淮皮、味精、猪油、葱花和胡椒。酱油专用咸亨的母油与太油对掺。其味鲜美无比。
冬至日绍兴人吃馄饨，多上街市摊店。旧时也有预约送上门来的。现在不少家庭有买了裹好的半成品回到家里放的。也有买了皮子自家加料包裹的。过去绍兴尚有油炸馄饨、蒸馄饨，眼下已难寻觅。八十年代初，应桂林老人退休在家。他为了慰藉人们对“应桂林馄饨”的怀恋，每年冬至那天便请老伴帮忙，在大云桥菜市场亲手做卖一天，越人每每趋之若鹜。至今还为人们津津乐道。
绍兴人称面条为面，饭馆里供应的有阳春面（光面）、干汤（酱油、葱花、猪油拌面）、菜熬面、肉丝面、油渣面、三鲜面、片儿川、肉丝炒面、过桥面及夏季的麻油凉拌面等许多品种。夏至那天，有人喜欢相约上馆子吃一碗应节。但也有不少家庭习惯于买了生面条在家里自已烧煮，合家共食。因夏至新麦已经登场，旧时农家节俭，多有巧手农妇自己擀薄面团，使之成页，然后折成几折，用菜刀切成面条，和土园青南瓜及冬芥菜烧煮。因自己加工，面条不长，俗称“钉子头面”。青南瓜、冬芥菜和“钉子头面”，面香味鲜，别有一番韵味。过去城镇供应的多为“切面”，由人工用扁形擅木棍反复坐压成页，折叠后用刀切成。下锅不易糊水，上口柔韧滑溜，但现在已很少见。
因一碗馄饨价格不菲，旧时农民普遍贫穷，故绍兴农村很少听说有冬至吃馄饨的风俗。但夏至吃面则城乡都有，相沿至今。
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