黄大仙吧:翡冷翠大教堂与佛罗伦萨大教堂是不是同一个啊？名称不同罢了！

就是一个，只不过翻译的不同罢了，曾经徐志摩有首诗，叫做翡冷翠的夜，就是佛罗伦萨

Firenze，在意大利语中意味花之都。大诗人徐志摩把它译作“翡冷翠”，这个译名远远比另一个译名“佛罗伦萨”来得更富诗意，更多色彩，也更符合古城的气质。

翡冷翠是大师的故乡，翡冷翠人几百年来爱美如痴。

在那些狭窄的街道里，仿佛跟往昔文艺复兴那辉煌的时代一样还能听到马蹄声。闪耀着文艺复兴时代光芒的建筑和绘画还保存在这里。小小的古城到处充满着文艺复兴时期的“花”的芬芳。

与大师相逢翡冷翠

这是个充满和谐与优美、庄严与秩序的城市，她混合了中世纪的隐秘城堡、文艺复兴的华丽微笑，还有城市贵族的考究时尚，乡间橄榄庄园的淳朴——这里代表了百分之百的意大利美学。

市内街道到处是敞着门的工匠店铺，传统市场保留至今，出售金、银器和珠宝，现代商店的橱窗里展示着皮衣、时装、真丝领带和木框镶嵌的古建筑印刷品。这里仍保留着文艺复兴以来的传统，每年6月24日放焰火，举办穿着中世纪服装的足球赛，纪念该市保护神圣乔万尼。在中国，想古人的时候，翻书而已；在翡冷翠，“上他家去好了”。乔托、米开朗琪罗，有的就在城里，有的离城不过30分钟汽车。他们的家，跟活着时候一模一样，穷就穷，富就富。200年、300年、500年，纹丝不动。不知什么时候读过的历史、传记、小说等等，早就以为忘记得一干二净了。不料在阴暗狭窄的小巷里，在流泉四溢的广场上，却一下子都记了起来。也许就在这个台阶前面，达芬奇跟米开朗基罗交换过钦佩而又戒备的眼光；也许在这个街角，切里尼拔出佩刀跟人生死相搏。

在通往主教堂DUOMO的穹顶的台阶上，采光口的侧壁有一块用玻璃板压着的淡淡的碳笔题字，仔细看原来写的竟是“拉斐尔到此一游”，让人不禁想到，这位艺术殿堂里的尊神，也像平凡的我们一样，年轻时不免要做一些淘气的事情。而我，此时此刻却正踏在他的足迹上。

教堂书塔

大教堂和布鲁内莱斯基

翡冷翠最著名的一组建筑——花之圣母大教堂(主教堂)、洗礼堂和钟塔被紧紧包围在Duomo广场中心，人们要一直走进广场，抬起头来，才能看清主教堂的立面。广场和周围的街道，密密排着各色店铺，人来人往，非常繁华。这组建筑群不像比萨的那样仿佛是专门供人欣赏的陈列品，而是兴高采烈地挤在市民日常生活的漩涡之中。1296年开始建造这主教堂的时候，市民们正陶醉于从贵族手中夺回政权的胜利，他们就是为了庆祝胜利而建造这主教堂的。这是一座由白色、粉红、绿色大理图库石按几何图案装饰起来的美丽大教堂，除了白、粉、绿三主色外，还有红的、黄的、褚的——再加上一排雕像。主教堂的性格热情而欢乐，凝结着翡冷翠市民兴高采烈的情绪。

而花之圣母大教堂最出名的是它那技巧仿自罗马万神殿的圆顶，神乎奇技是最好的形容词。这也是全城建筑的最宏大的交响乐，是天才建筑师布鲁内莱斯基绝世之作。教堂高91米，巨大的穹顶直径位45米，布鲁内莱斯基居然不画一张草图，不作任何计算稿，甚至不搭内部脚手架，完全凭心算和精确的空间想象开始动工。他不光是一个建筑天才，也是一个谋略家，他知道一个对手随时想抢走他的设计单，所以他不留下任何图稿，让整个工程变成他一个人内心的秘密。事实上，后来有人试过替代他，却不知如何造下去，还一度把他关进牢里，最后还是得请他出山，1436年教堂落成时，连教皇也惊讶于这个“神话穹顶”。

布鲁内莱斯基像作曲一样设计了大穹顶得空间节奏，在光线得尽头荡漾着起伏的音符，每一个起承转合，都有变奏的美感。以至于它落成时，从荷兰来的一位音乐家大受感动，专门写了一首管弦乐曲，并在典礼上演奏。

现在，你盯着这个漂浮空中的大穹顶看半个小时，还是想象不出来当时没有鹰架是怎么造的。